【お知らせ】「電子工作」カテゴリを追加しました【2025/05/16追記】

これまでArduinoやSeeed XIAO、ESP32、Raspberry Pi、TinkerBoardなどを使った電子工作についての記事は「パソコン・インターネット」のカテゴリに入れていたのですが、ボリュームが増えてきたので「電子工作」カテゴリを作って2つのカテゴリを併用することにしました。ご利用下さい（いちばん使うのは私自身だと思いますが〜）。
パドラッパ from MacBook Air (M2)
【2025/05/16追記】
No imageで寂しかったので、ChatGPTさんに『「電子工作」という言葉でイメージする絵を描いてみて下さい』とお願いしてみました。その結果がこちら：

ハンダごて周りが間違い探しみたいになっていて興味深いです。ブレッドボードからリードがはみ出すのは心当たりあるかも。
続けて、英語で Please make a image of "Electronics as a DIY project". とお願いしたのがこちら：

テスターさん仕事して〜

フランスラグビーTOP14でフル動画を観るための会員登録方法

ラグビー日本代表の齋藤直人選手やテビタ・タタフ選手も参戦しているフランスTOP14では、ハイライトだけでなくフルゲームの動画を試合後数日でアップしてくれていて、私も楽しんでいます。この動画、2025年の4月中旬ごろまでは誰でも自由に観られたのですが、4/29にアクセスしたところフル動画と長編ハイライトに南京錠マークが付くようになりました：

結論から言うと無料の会員登録をするだけで、これらの動画は観られるようになります。しかし、そこまでにフランス語の壁があるので少々苦労しました。メモ代わりに登録方法を共有します。
はじめてTOP14サイトに入ると、中央に大きくダイアログが出ます。これがページ翻訳ツールで対応できない第一関門。内容はクッキーについての同意です：

DeepL翻訳したものを畳んでおきます：

受け入れずに続ける→

TOP 14 ウェブサイトへようこそ、
お客様の同意のもと、当社および当社の22のパートナーは、クッキーまたは類似の技術を使用して、本ウェブサイトへのアクセス、IPアドレス、クッキー識別子などの個人データを保存、アクセス、処理しています。一部のパートナーは、あなたのデータを処理するためにあなたの同意を必要とせず、彼らの合法的なビジネス上の利益に依存しています。お客様はいつでも、「詳細を見る」をクリックするか、本ウェブサイトのプライバシーポリシーにアクセスして、同意を撤回したり、正当な利益に基づくデータ処理に異議を唱えたりすることができます。

お客様の個人情報は、以下の目的で処理されます：
パーソナライズされたコンテンツ、正確なジオロケーションデータおよびデバイス分析による識別、重要な機能、視聴者測定、広告、パーソナライズされた広告およびコンテンツ、広告およびコンテンツのパフォーマンス測定、視聴者調査およびサービス開発、ソーシャルネットワーク、デバイスに関する情報の保存および/またはアクセス。

詳しくはこちら 同意して閉じる

---

最初に「受け入れない」選択があるのが日本の感覚と違ってすごいです。また、"En savoir plus →"側で細かく設定できますが、そこまでする方はご自分で調べて下さい。（日本とは比べものにならないぐらい、細かいです。好感を覚えた私は細かく設定しています。）
続いて右上のCompteから会員登録します。ログアウト状態からのログインもこちらです：

こちらもDeepL翻訳したものを畳んでおきます：

アカウント / チケット発券
↓
マイラグビーコミュニティに参加する
マイラグビーコミュニティであなたの情熱を分かち合いましょう。

アカウントを作成する
会員登録（facebookログイン） 登録方法（Googleログイン）
- または -
サインイン

---

"Créer un compte"側で細かな情報を入れて登録できますが、そこまでする方はご自分で調べて下さい。その下の左右がFacebook & Googleアカウントを使ったログインで、これらは日本語で登録できますので楽勝です。ここは私もGoogleアカウントを使っています。
登録完了すると、南京錠マークが消えて、フル動画と長編ハイライトが観られるようになりました：

TOP14のレギュラーシーズンは26節あって、先週末が第23節でした。終盤にかけて徐々に2位を引き離してきた首位トゥールーズの齋藤直人は先発して、最後に足が攣ったけれどほぼフル出場。2位ボルドーのテビタ・タタフはしばらく故障離脱していたのですが、今節の後半に戻ってきました（まだ観ていません）。これまでRWC：ラグビーワールドカップでしか知らなかった選手のプレーもたくさん観られて、ますますラグビー好きに拍車が掛かっています。会員登録が必要になったのは、AI学習の標的にされたのかも知れないな、と邪推しています。
以上、何かの参考になれば幸いです。
パドラッパ from MacBook Air (M2)

Wi-Fi・BLEハイブリッドリモコンのカーソル泳ぎ対策

主にラグビーをテレビ観戦するために作ったWi-Fi・BLEハイブリッドリモコンを 前々回、前回の2回で紹介しました。特に前回のスリープモード導入で復帰後のBLE接続が安定して使いやすくなりました。
ただ、ひとつ引っかかりが残っていました。何らかの不具合が生じて処理が著しく遅くなる（またはフリーズする）とウォッチドッグタイマが検知して自動的にリブートし、そのリブート後にジョイスティックの校正をするようになっているのですが、ジョイスティックを触っている時にリブートが掛かると中点でないところを中点だとみなして校正してしまうので、手放すとカーソルが勝手に動き出してしまうのです。ThinkPadのトラックポイントのようなポインティング・スティックを使ったことがある人の多くが経験した「カーソルが泳ぐ」という現象です。これが自爆的に発生してしまうのでした。
今回マイコンに（紆余曲折を経て）ESP32を使っているため、内部のフラッシュメモリであるSPIFFSを使ってCALデータを保存することにしました。幸い使い方はExamplesのSPIFFS_Test.inoを読んだらすぐ分かりました。ところが動かそうとすると一筋縄ではいかず、
E (98) SPIFFS: mount failed, -10025
というエラーが出て暫くしてリブートが掛かってしまいます。実はこれ、SPIFFSを初めて使うときに SPIFFS.begin(true) でフォーマットが掛かるのですが、この作業に40秒ぐらいかかり、その完了前にウォッチドッグタイマが作動していたのでした。これはフォーマットの時だけWDTを60秒にすることで解消しました。また、CALデータが古くなるとまたカーソルが泳ぎだす可能性があるので、Optionを押しながら起動することでCALデータを書き換えるように仕込みました。
ついでにキーアサインを1つ変更しています。RugbyPass TVでフルスクリーンにするときだけ使える'F'をOption+ESCに割り当てていたのですが、それよりもFirefoxのタブを閉じる方がよく使うので、'Ctrl+w'に変更しています。この変更を加えた回路図が次です：

修正したコードはGitHubに置いておきました。コード中のコメント等も見直しています。
以上、何かの参考になれば幸いです。
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Wi-Fi・BLEハイブリッドリモコンへのスリープモード導入

まずはお詫びから。一昨日の記事の電流測定時に校正方法を間違えており、電流値が約10%大きくなっていました。記事は修正済みです。
さて、
Wi-Fiを切っても（WiFi.disconnect(true);しても）消費電流が44mA39mAも残ってしまうことからスリープを入れることを検討する方が良さそうだと書いていました。今回使っているESP32にはスリープモードがライトとディープの2つあり、再起動のトリガーも複数用意されていて細かく設定できます。私の大雑把な理解では、ディープスリープからの再起動は電源投入に相当し（Arduinoでいうとグローバルパラメータを読み込んでsetup()からスタートする）、ライトスリープからの再起動はメモリ内容などを保持したままスリープに入った位置から動き出します。
今回の場合、スリープから再起動する時にジョイスティックの校正などを飛ばして素早く動かしたいので、ライトスリープを使ってみました。
ユースケースを考えると、スリープに落ちるときはリモコンを置きっぱなしにしているはずです。また、スリープに落ちているかどうかを意識して、特定のスイッチを押して再起動するのは煩わしい。そこで、ESP32に備わっているタッチセンサー機能を使ってみました。
ブレッドボードでタッチセンサー対応ポートにリード線を繋ぎ、プラ板に貼った銅箔テープと接合して銅箔の裏側からタッチして値を読んでみると、触らない時の値は大体40台後半で、触ると値が3〜8ぐらい小さくなることが分かりました。また、この値が銅箔テープの長さなどによって変わることも分かりました。この感じだと、あらかじめ閾値を決め打ちしない方が良さそうだと思い、スリープに入る前に10回測定して平均値を求め、それよりも2だけ小さい値を閾値にすれば安定して動作しそうだと見当を付けました。
次の写真が、ケース内壁の手前側（ジョイスティックのある側）へ銅箔テープを貼っているところです：

銅箔テープの端の方、あとでESP32のタッチセンサー対応ポート（今回はT2 = GPIO2）に接続しやすいところへリード線をはんだ付けしています。リード線の反対側にはピンヘッダーを付けるので、先にピンの絶縁用に熱収縮チューブを通してあります。
銅箔が剥き出しのままだとショートの危険があるので、上から絶縁用の紙シールを貼りました：

そしてケースに基板を収めて、あらかじめタッチセンサー対応ポートに取り付けたソケットと、リード線に付けたピンヘッダーを嵌合します：

これでハード面の改造は終了です。ソフトの方は、Wi-FiとBLEそれぞれにタイマーを設けてタイムアウトしたら切断するようにしていた（BLEは切断ができないので再起動をかけていた）ところをまとめて、ひとつのタイムアウトでスリープするようにしました。具体的には、Wi-Fiのタイムアウトを1分、BLEのタイムアウトを2分にしていたところ、2分でスリープするように設定しました。
あと、使い勝手を良くするためにFirefoxの再読み込み（F5）を、空いていたOption+Pauseに仕込みました。これらを行ったあとの回路図がこちらです：

…我ながら、ほとんど間違い探しですね。IO2にTOUCHが付いているところと、Option+PauseがF5になったことが差分です。修正したコードはGitHubに置いておきました。
今回の改造前後の電流値比較がこちらです：

前はBLEのタイムアウト後に再起動がかかって定常的なアイドリング電流が39mAあったところ、ライトスリープ導入によって4.3mAになっていて、電池の負荷は格段に少なくなりました。肝心のスリープからの再起動はとても安定しています。また、スリープから起きると直ちにBLEが繋がっているのが便利です。
今後も使い勝手が良くなるように修正していくかも知れませんが、これで開発は一通り完了です。
以上、何かの参考になれば幸いです。
パドラッパ from MacBook Air (M2)

ラズパイ5とテレビでラグビーを観るための、Wi-FiとBLEのハイブリッドリモコン【2025/03/16追記・修正】

ネット動画（私の場合はほとんどラグビー）を観るために買ったRaspberry Pi 5（ラズパイ5）の電源スイッチをリモート操作する方法が分かったことに気をよくして、おうちサーバーからラズパイ5＋関係AV機器を制御する仕組みを作りました。さらに、動画再生で頻繁に使う一部の機能を補助するデバイスも作りました。
これで様々なコントロールができるようになったものの、webアプリ用スマホとラズパイ5用のマウス、それに補助デバイスの3つが絡んできて、少々煩雑な感じになってしまいました。
やはりここまできたら専用マウスを自分で作った方がいいけれど機構をどうしよう、と思いながら秋月電子さんのサイトを見ていたところ、アルプスさんのジョイスティックをユニバーサル基板に繋ぐキットを売っていることに気が付きました（他にもいくつかありますが、これと目が合った）。そこでwebアプリの操作をWi-Fiで行い、ラズパイ起動後の操作をジョイスティックとスイッチで行うBLEマウス＆キーボードを作ろうと思い立ちました。少々の紆余曲折を経てできたものは、こちらです：

さて、こんな紆余曲折がありました。
まずはBLE機能だけで「いつもの」Seeed XIAO BLE Sense (nRF52840) を使った回路とレイアウトを考えたところ、ジョイスティックのADC2系統とスイッチ9個でXIAOのI/O数はピッタリで、「いつもの」ミンティアブリーズのケースに収まるメドは立ったのですが、なんだか面白くありません。どうせならWi-Fi経由でのラズパイ5電源＆周辺AV機器の操作も1デバイスでやりたいと考えていたところ、Raspberry Pi Pico Wがちょうど合いそうだと思って買って検討してみたところ、MicroPythonではWi-Fiが不安定だったのとBLE HIDが難しそうだったので早々に諦めて、CircuitPythonにスイッチ。まずはWi-Fi動作を確かめてからBLEに移ったのですが、コードが見事に動かない。なんでかなと思ったら、現時点でのCircuitPythonはPico WのBLEをサポートしていないのでした：

続いてESP32でもCircuitPythonが使えるという情報があって試してみました。素の（Sが付いていない系統の）ESP32はプログラム領域をUSBメモリとして動作させることができないためシリアル経由で操作するのですが、これがどうにも不安定かつ煩雑で、ちょっとやっていられない感じでした。
以上の紆余曲折を経て、今回はESP32-WROOM-32EをArduinoで動かすという古典的な方法にしました。
先日の動画再生補助デバイスを作ったとき昔のコードではコンパイルエラーが出ていたことから、先にライブラリのバージョン等を確認しました。BLEについては3年前に公開されていたマウスとキーボードのコンボライブラリを使うことにしてサンプルプログラムをコンパイルしたところ、Arduinoのesp32ボードライブラリ(by Espressif Systems)のメジャーバージョンが3になるとエラーで弾かれ（現行最新は3.1.3）、バージョン2系最終の2.0.17であれば動きました。そこで、以後の作業は2.0.17を用いることにしました（公式の移行ガイドがあるものの、私の技量では手に余るので）。
すっかりPython慣れしているせいでカッコや変数型などに悩まされながらも、BLEによるジョイスティック周り、同じくBLEによるキー入力周り、Wi-Fi周りとブロックごとに作っていきました。ここで、BLE関連だけでメモリ使用量が85%に達していたのでWi-Fiを合体したらオーバーするのではないかと思っていたところ、案の定130%になってしまいました。どうしようか途方に暮れながら"Sketch too big"というエラーメッセージで検索したところ、同様のトラブルはままあることのようで（一例）、Arduino IDEのToolsにあるPartition SchemeからAPPに割り当てるメモリを初期値1.2MBから最大3MBまで拡張できる仕組みがありました。今回の場合ログなどを蓄積する用途でないためSPIFFSが小さくなるのは問題無く、無事にコンパイル・実行できるようになりました（最終的に2MB割当てて81%）。
ブレッドボードでの作業はここまでとして、回路図を整理し、部品配置をあれこれ考えて、ジョイスティックやスイッチ（キー）を上側の基板に、ESP32と電源系を下側の基板に置いて、ロープロファイルのピンヘッダーとピンソケットでスタックすることにしました。これで組むと、ケース内の部品高さはジョイスティック部分で約16mm、他は約15mmになりました：

高さが不揃いになるとスイッチのキーが寸足らずになってしまうので、ジョイスティック部分のケースを刳り抜き、これでケース内は約15mmで揃います（今度はジョイスティックが低くなるので厚紙を切ったスペーサーで調える）。前にキッチンタイマーを作ったときに使ったのと同じダイソーで2個110円のばんそうこうケース（ケース内高さ16mm）に入れようと考えていたのですが、その通りにできました。ちなみにケース内寸の短辺は約33mmで、いまは亡きプラケースのフリスク用に作られた基板（例：秋月電子さん、スイッチサイエンスさん）がちょうど入ります。
スタックを開いた部品面が次の写真です：

上側の基板にスイッチ類が並んでいます。下側の基板にESP32とLiPo充電モジュール、電源系切替ジャンパを置いています。ここで充電モジュールはTP4056Aを使ったもの(Aと無印はほとんど同じ)で、2000mAh級の18650バッテリーを充電するために1A給電するように設計されているのですが、使おうとしているバッテリーは160mAhなので充電電流を1C=160mA以下にしなくてはいけません。そこで電流制御抵抗を1.2kΩから10kΩに付けかえました。仕様書の上では130mAになる設定ですが、実測値は120mAでした。
次の写真は配線面。下側の基板にシリパラ変換器とレギュレータを入れました：

ここではLiPoバッテリーに配線やバリが直接触れて傷やショートを招かないようにマスキングテープを貼っています。また、シリパラ変換器のVBUS(5V)ラインに付いている300mA程度のポリスイッチがESP32の突入電流で動作してしまい自動リセットを繰り返すのでバイパスしました（回路側のショートに注意）。
マスキングテープを剥がすと配線です：

LiPoバッテリーの高さマージンがあまりないので（ロープロファイルのヘッダ＆ソケットで6.14mm、バッテリーの厚さが4.0mm）、電池の入るところをできるだけ避けています。
さぁできた、というところでラベルも作って組み上げて試運転を始めました：

すると、ブレッドボードの時と違ってBLEがとても不安定でした。色々と確認したところ、縦持ちの設計で写真の左側を手で持って操作するときにBLEが切れ切れになることが分かりました。実はこちら側にESP32のアンテナが入っているので、手で電波の放射が妨げられるという初歩的なミス。Wi-FiでRSSIを見ると、手で持つことで15dBぐらい落ちていました。それでもWi-Fiは繋がっていたのですが、BLEの方が弱いようです。元々Pico Wで同じケースに収める検討をしていた時にはアンテナが中央付近に来るのでちょうど良かったのですが、ESP32に路線変更したときに見落としていました。
これは作り直しかと思っていたところで横向きに持てば大丈夫だと分かり、スイッチの機能割り当てとラベルを見直しました。さらにベータテストで機能の見直しなどをして、最終的にできたものが冒頭の写真です（再掲）：

回路図はこうなりました：

さて、ESP32-WROOM-32Eで気になる消費電流を測りました。以前XIAO BLEの消費電流を測るために作ったハイサイドI/Vコンバータは約50mAまでしか測れず、あっさりとクリップしてしまいます。そこで1Ωセンス抵抗と並列に0.1Ωを入れて、測定倍率を(1.0*0.1)/(1.0+0.1) = 1/11 (~0.091) としてみました。
【2025/03/16 次の一節を修正しました】
この状態で消費電流を測った結果がこちらです：

ブート時に44mA、
無線なしでのADCを含む定常動作が33mA、
Wi-Fi起動時にピークで210mA、
Wi-Fiのスキャンで88mA流れます。
Wi-Fiを切っても6mAぐらい増えた39mAが定常的に流れ、
Wi-Fi接続するとピークで210mA・ビーコン時に88mA・ボトムが39mAを推移します。
ここにBLEが重なるとアドバタイズ時に110mA流れ、Wi-FiとBLE両接続ではビーコン時に88mA・ボトムが39mAを推移します。 今回、Wi-Fiのタイムアウトを1分、BLEのタイムアウトを2分として、BLEがタイムアウトしたらソフトリセットを掛けるようにしているので、実質的なアイドリング電流は39mA強。バッテリーが160mAhなので4時間しかもたない計算です。これは、スリープを入れることを検討する方が良さそうです。
【修正はここまで】
コードはGitHubにリポジトリを作って置いておきました。
BOMは次の通りで、合計2547円でした。なお、電線・ハンダ・ロープロファイル以外のピン・ラベル等の副材はカウントしていません：

item	detail	price	pcs	subtotal
MPU	ESP32-WROOM-32E	360	1	360
Joystick	AE-RKJXY1000006	600	1	600
S/P	CH340E module	60.8	1	60.8
Charger	TP4056A module	25.4	1	25.4
R	10k 0.1% 1608	20	1	20
Reg.	NJM2845DL1-33	50	1	50
Sub.	ESP32 to Frisk	346	1	346
Sub.	universal for Frisk	120	2	240
Sub.	D-type Non-th	40	1	40
LiPo	401430 160mAh	230.4	1	230.4
case	for adhesive plaster	55	1	55
Pin socket	low profile 1x20	80	2	160
Pin header	low profile 1x40	40	1	40
SW	DTS-63 and so on	10	12	120
SW	TS8855SG-P2	22	1	22
SW	TVBP06	20	1	20
SW	SS-12D00-G5	20	1	20
C	10uF	60	1	60
C	1uF	13	4	52
LED	OSG8HA3Z74A Green	10	1	10
LED	OSR5JA3Z74A Red	10	1	10
R	1/6W 3x100k, 2x10k	1	5	5

まとめたことで課題が出て良かったと思っています。改善検討をぼちぼちやりつつ、後半に入ったラグビーシーズンを楽しもうと思います。
以上、何かの参考になれば幸いです。
パドラッパ from MacBook Air (2017 → M2, 2022)
【2025/03/16追記・修正】
初出時の電流測定で校正を誤っており、約10%大きい値となっていたことに気が付いたので再測定し、記事中のグラフおよび値を修正しました。

修正前の内容を記録のため残しておきます：

この状態で消費電流を測った結果がこちらです：

ブート時に44mA、
無線なしでのADCを含む定常動作が33mA、
Wi-Fi起動時にピークで230mA、
Wi-Fiのスキャンで99mA流れます。
Wi-Fiを切っても10mAぐらい増えた44mAが定常的に流れ、
Wi-Fi接続するとピークで230mA・ビーコン時に102mA・ボトムが44mAを推移し、
切れる前に200mAぐらい瞬間的に流れます。
BLEはアドバタイズ時に110mA程度流れ、
接続するとピークで120mA・ビーコン時に100mA・ボトムは44mAを推移します（Wi-Fiより若干少ない程度）。
あと、Wi-Fi接続中にBLEアドバタイズすると120mA流れます。
今回、Wi-Fiのタイムアウトを1分、BLEのタイムアウトを2分として、BLEがタイムアウトしたらソフトリセットを掛けるようにしているので、実質的なアイドリング電流は44mA程度。バッテリーが160mAhなので4時間はもたない感じです。これは、スリープを入れることを検討する方が良さそうです。
【ここまで修正前】